В новой экранизации «Чувства и чувствительности» от Джорджии Окли одежда играет большую роль, чем кажется на первый взгляд. Художник по костюмам Грейс Снелл подошла к гардеробу женщин Дэшвуд не как к параду исторически точных платьев, а как к отражению их меняющихся обстоятельств. Одежда делится, перешивается и носится в разных сочетаниях по мере ухудшения финансового положения семьи.
В результате получился гардероб, который выглядит действительно «обжитым», а не собранным для идеальной исторической постановки. Снелл опиралась на сохранившиеся одежды XVIII века, натуральные красители и тесное сотрудничество с актёрами — включая Дэйзи Эдгар-Джонс, Эсме Крид-Майлз и Кейтлин Балфе — чтобы создать отличительную визуальную идентичность для каждого персонажа, сохранив при этом общую целостность. Перед американской премьерой Снелл подробно поговорила с T&C о том, что вдохновило её на создание костюмов для «Чувства и чувствительности».
С чего вы начали при разработке костюмов для этой экранизации?
Братьсь за произведения Джейн Остин — очень пугающее занятие. Я люблю исторические драмы и росла, смотря их. Чтобы не чувствовать себя слишком подавленной, мне нужно было начать с эмоционального уровня. Моё исследование было довольно обширным. Я провела историческое исследование — изучила множество архивов конца 1790-х и даже 1780-х годов, рассматривая прошлые периоды, которые могли бы помочь в моей работе.
Ко мне присоединился историк одежды. У меня было очень мало времени на подготовку — всего девять недель, что очень мало. Когда мы начали, у нас был только один актёр, и до премьеры оставалось девять недель. Поэтому нужно было очень быстро всему научиться. Я вела историческое исследование, а затем захотела привнести новый подход к тексту. Я хотела установить эмоциональную связь с одеждой. Затем моё исследование переключилось на моих друзей и семью, а также на современные портреты семей — на ту близость, которая есть в семьях, и на то, как мы ведём себя дома и вне его. Я изучила психологию этого аспекта и поняла, что мой подход к этой драме может заключаться в том, как стилизованы костюмы.
Многие мои референсы для стилизации — то, как одежда будет носиться или сочетаться — были взяты из показов мод. На меня повлияли некоторые показы 1980-х и 1990-х годов с очень интересными способами ношения одежды. Основой стали исторически точные одежды, стилизованные с учётом более современного способа одеваться, и использование костюмов для передачи эмоций аудитории.
В фильме особое внимание было уделено головным уборам. Многие зрители особенно отметили разнообразие шляпок.
Когда мы думаем о Джейн Остин, мы сразу представляем шляпки. Они как бы синонимичны тому, о чём она пишет, и тому, как это адаптируется. Первое, что я хотела сделать, — это бросить вызов этому идеалу и рассмотреть другие головные уборы. У каждого головного убора была своя цель. Ничего не надевалось просто так. Это было нужно, чтобы рассказать историю, показать, кто такой персонаж или в каком эмоциональном состоянии он находится.
Траурные чепцы в начале фильма появились благодаря небольшому исследованию, которое провёл наш историк одежды — всего лишь одна фотография существующего предмета одежды с небольшой пометкой «траурные чепцы». Они не были датированы, но мы думаем, что они относятся примерно к тому времени. Для меня они — небольшой знак уважения и траурного периода в горе. Они не бросаются в глаза. Когда Дэшвуды приветствуют Фанни и Джона по их прибытии, они надевают их как небольшой индикатор. Это первый момент, когда появляется идея представления себя другим людям после неформального завтрака. Вот в чём была идея.
Затем, в каретах, я действительно хотел, чтобы личности двух сестёр сильно различались, когда они едут в Лондон или путешествуют. У нас есть Марианна в этой стёганой шляпке. Это очень весело, и мы сделали её из антикварных тканей. Эта красивая золотая ткань внутри шляпки — оригинальный шёлк XVIII века. Мне нравится, что она сияла на её лице и отражала свет, так что Марианна буквально сияла от волнения из-за поездки в Лондон. У Элинор же её головной убор похож на капюшон. Он очень защитный, почти как худи. Не хочется, чтобы тебя видели; ты едешь туда и чувствуешь себя довольно подавленно. Так что головные уборы в карете были очень важны для передачи их эмоционального состояния в тот момент.
У нас есть миссис Дженнингс и миссис Дэшвуд в этих потрясающих калашах [складных шляпках, похожих на аккордеон]. У них удивительная форма, которая совершенно неудобна для съёмок, но очень точно соответствует эпохе. В то время в прессе было много иллюстраций, высмеивающих этих дам. В журналах той эпохи были карикатуры на женщин в этих безумных калашах, которые становились всё больше и больше. Мы сделали несколько таких, и мне очень понравилось их видеть. Это было весело.
Как вы сбалансировали историческую точность с уникальной визуальной идентичностью?
Никогда нельзя знать наверняка. Я во многом руководствовалась интуицией. Я действительно прислушивалась к своему внутреннему голосу, когда занималась дизайном. Мы хотели создать что-то необычное и свежее, бросить вызов нашим представлениям о том, какой была Джейн Остин раньше, используя при этом оригинальный текст и сценарий Дианы Рид в качестве ориентира. Я придерживалась правила 80 на 20: 80 % исторической точности и 20 % магического элемента, который неоднозначен и вне времени. Я особенно воспользовалась этим в Бартоне, где мы находимся за этими дверями и не видим — или не приветствуем — общество и гостей. Такова была общая идея. И я возвращаюсь к своему тезису о стиле: я пыталась привнести в него более современный подход.
«Я придерживалась правила 80 на 20: 80 % исторической точности и 20 % магического элемента».
Но многие наряды были исторически точными. Я ходила смотреть исторические костюмы в архивах. Изучала, как они были сделаны. Был один костюм, который я видела, — в нём было заметно, что его распороли, а ткань затем перекроили в другую форму. Идея заключалась в том, что ткань была дороже труда, поэтому многие женщины распороли свои платья и перешили их в стиле, который был немного более актуальным или модным для того времени.
У нас есть такая преемственность с платьем Элинор: в начале мы видим её лиловое платье. В нём много ткани, и оно выполнено в более раннем стиле. Это переходный период в истории, когда начинает подниматься линия ампир, но в юбках всё ещё много ткани. Потом, когда она едет в Бартон, идея в том, что она распорола это платье и перешила его в более облегающий стиль, с более короткими рукавами и более стройным силуэтом. Это должно было показать, что в то время такое происходило, основываясь на проведённых мной исследованиях. Мне понравилась идея дать ткани новую жизнь.
Что вы хотели, чтобы костюмы рассказали о личностях Элинор и Марианны?
История любви сестёр — это то, что занимает центральное место в нашем фильме, и я хотела показать их как баланс. Бывают моменты, когда у нас есть свет и тьма. В начале у нас Элинор в бледно-фиолетовом, лавандовом цвете, а Марианна — в жёлтом. Эти цвета находятся на противоположных концах цветового круга, но они традиционно хорошо сочетаются друг с другом.
Элинор в лавандовом.
Марианна в жёлтом.
Когда они в Лондоне, Марианна в светлых тонах, а Элинор — в тёмных. Марианна — это свет. Она продолжает верить в любовь и обладает большим оптимизмом. В конце я хотела показать, что они прошли этот путь вместе и обменялись чертами характера. Они теперь объединили в себе разум и чувства, стали более цельными и прислушались к тем частям себя, которые раньше игнорировали. Поэтому Марианна носит одно из платьев Элинор, а Элинор начинает немного больше украшать себя. Она носит шейный платок, как Марианна. Они заимствуют что-то друг у друга. Для меня это было о том, чтобы сбалансировать их и поиграть с лёгкостью и тьмой, которые они привносят, и с их подходом к миру.
Мне особенно понравилось белое платье Марианны с розовым поясом. Оно было очень в стиле Пти-Трианон.
Идея платья заключалась в том, что кумирами Марианны были такие люди, как леди Эмма Гамильтон и Мария-Антуанетта в её chemise à la reine, когда она находится в своём маленьком коттедже и прекрасно проводит время, пока вокруг неё горит Франция. Мне понравилась идея, что Марианна думает: «Я в Бартоне, и у меня будет это прекрасное, прекрасное маленькое платье». Она почти одевается в винтажном стиле или заимствует элементы из прошлого.
Мария-Антуанетта в муслиновом платье на картине Элизабет Луизы Виже-Лебрен (1783)
Гравюра с изображением леди Эммы Гамильтон, около 1897 года.
Розовый пояс несёт в себе определённый символизм. Он олицетворяет невинность первой любви. После того как её сердце разбито Уиллоуби, она больше не носит розовый пояс. Он отбрасывается, а затем Маргарет подбирает пояс и начинает носить его как своего рода символ перехода.
Какой отзыв дали актёры во время примерок?
Все были очень воодушевлены и в восторге от идей. Примерки Эсме и Дэйзи сильно отличались, как и их персонажи. Примерки Дэйзи проходили довольно упорядоченно. Они проводились поэтапно, были систематичными и организованными.
С Эсме мы включили музыку и предложили множество весёлых вещей для примерки, которые не обязательно соответствовали историческому периоду, но было много разных платьев. У нас была коробка с лентами. Это было больше похоже на костюмированную игру, и атмосфера была очень совместной.
И наши мужчины — это было замечательно. Все три исполнителя мужских ролей с энтузиазмом примеряли костюмы. Им они очень понравились. В то время брюки, или панталоны, только входили в моду из Франции. Мы решили надеть их на Уиллоуби на балу. У нас нет кадра в полный рост, поэтому эту деталь не видно, но идея заключалась в том, что он немного опережает моду и носит панталоны. Ему очень понравилась эта идея. Я также постаралась подобрать для всех хорошие пальто.
Как вы подходили к созданию костюмов для сцен бала в фильме по сравнению с костюмами для более раннего деревенского танца?
Хоп должен был быть гораздо более ярким и радостным событием — действительно инклюзивным, с людьми разного роста, комплекции и возраста. Я работала с хореографом Холли и её командой, чтобы убедиться, что танцоры могут двигаться свободно и без ограничений. Многие юбки были подколоты и приподняты, поэтому основное внимание было уделено тому, как мы можем учесть особенности танца. Вместо того чтобы говорить: «Носите наши костюмы», мы говорили: «Покажите мне свои движения, и мы подстроимся под них». Там много шарфов и движения, и это просто захватывает — такое событие, на которое хочется попасть. В случае с хопом мы также заимствовали элементы из более раннего периода. Мы смотрели на 1770-е и 1780-е годы, добавляя некоторые влияния, чтобы отразить, что у людей не обязательно были все последние модные тенденции.
Бал, с другой стороны, был тщательно продуман. Я решила сделать палитру монохромной, поэтому женщины одеты в бледные платья. Моим источником вдохновения были модные гравюры того времени. Силуэт относится примерно к 1799 году, как раз в то время, когда начинается эпоха регентства. У нас всё ещё есть валики на бёдрах сзади и объём спереди. Мы с большим удовольствием разрабатывали интересные головные уборы. Идея заключалась в том, что когда сёстры приходят на бал, они чувствуют себя очень неуверенно. Они оказываются в такой обстановке, и она кажется очень суровой. Я специально разработала платья сестёр для бала так, чтобы они хорошо выглядели при свечах, потому что знала, что освещение будет именно таким. Они сшиты из очень лёгких тканей, которые отражают свет.
То же самое относится и к бальному костюму Уиллоуби. Мы воссоздали оригинальный жилет того периода, который видели в архиве. Мы вышили его и нашили крошечные пайетки — удивительные пайетки того времени. Они крошечные, и благодаря им Уиллоуби сверкал в свете свечей, выглядел блестящим, сверкающим и недостижимым.
Это может быть похоже на вопрос о любимом ребёнке, но есть ли у вас любимый костюм или элемент из этой постановки?
Мне понравилось, что я сделала для Маргарет. Она вот-вот станет женщиной, а её сёстры олицетворяют разум и чувства. Она была для меня очень интересным персонажем. Мне понравилась идея, что она сама одевается, когда находится в Бартоне, поэтому её выбор немного более интересный, эклектичный, игривый и практичный. Мне было очень весело работать над гардеробом Маргарет, так что я бы сказала, что это весь её гардероб. Я бы сама носила его сегодня. В том, как я разработала её образ, много символизма. В моём представлении она настоящая феминистка. Она знает систему.
Также есть прекрасное платье миссис Дэшвуд, которое мы воссоздали на основе другого существующего экспоната в музее V&A. Это чёрная тафта, платье-накидка очень элегантное и красивое. Всё сшито вручную, а детализация невероятная. Мне очень хочется, чтобы люди могли увидеть костюм вблизи, потому что он настолько прекрасно сшит. Будучи вдовой в трауре, миссис Дэшвуд не будет иметь много одежды. Очень выразительно смотрится это платье из чёрной тафты, символизирующее горе, которое переживает семья.
Читайте также:
- Эти 10 мужских пальто стоимостью менее 100 долларов создадут изысканный образ осенью
- Maurice Lacroix усовершенствует автоматический хронограф Aikon к своему десятилетию
