В подземном переходе в лондонском Камден-Лок находится Cyberdog — рай для рейверов, где продаются флуоресцентная одежда, одежда для вечеринок и рюмки, которые не выглядели бы чужеродно на Burning Man. Этот магазин — обязательный пункт для любого подростка в Великобритании, интересующегося модой и ищущего творческое вдохновение, включая креативного директора McQueen Шона МакГирра, который впервые посетил его в 13 лет. Он использовал магазин и его яркое сообщество как отправную точку для своей коллекции весна-лето 2027. В Национальной галерее, вдали от панковской атмосферы Камдена, висит картина Пьеро делла Франческа «Крещение Христа», которая дала МакГирру пищу для размышлений. «Меня поразила её возвышенность и безмятежность, и одна из вещей, которые я действительно люблю в Лондоне, — это культура рейвов. Я хотел объединить два мира: неоклассицизм и рейв, и создать между ними напряжение».
Дом McQueen давно ассоциируется с своего рода портновским и чувственным мраком — и светом, который можно в нём найти. Часовня Линкольнс-Инн, место проведения показа — готическая часовня, построенная в 1315 году, с величественными арками, — была выбрана МакГирром как продолжение картины делла Франческа. «Я хотел найти место, которое почти оживило бы её», — сказал он. Часовня была погружена во мрак, а затем оживлена пульсирующим басом от А. Г. Кука, одного из самых интересных музыкальных продюсеров Лондона, который создал саундтрек к показу. Первый образ — брючный костюм с заниженной талией — сочетался с глянцевой расстёгнутой рубашкой, а волосы модели были уложены в виде рогов дьявола. Ли Александр Маккуин, как известно, обучался на Савил-Роу. МакГирр обратился к этой истории, в частности к провокационным дизайнам бунтаря Савил-Роу Томми Наттера, и сотрудничал с Huntsman (ещё одним, более традиционным учреждением Савил-Роу), чтобы переосмыслить одежду для рейверов. МакГирр обратился к коллекциям McQueen 1995 и 1996 годов и удлинённым линиям блейзеров, добавив к ним изогнутые детали на плечах для своей современной интерпретации. «Образ был действительно призван вызвать идею ангельского крыла в крое, чтобы в пиджаках чувствовалась защищённость и укрытость».
МакГирр объяснил, что работает только с нарративами, думая не только о дизайне, но и о том, какой путь он пройдёт после его работы. Он пояснил, что его вечерние наряды «больше подходят для рейва в Южном Лондоне», чем для гала-вечера в чёрном галстуке. МакГирр изменил крой лифов атласных платьев, спроектировав их так, чтобы они могли двигаться, чтобы в них можно было танцевать всю ночь. У платьев была особая текстура благодаря вышивке и украшениям из серебряного листа, которые были искажены почти до состояния распада. Бронированная структура обуви была задумана специально — щиты для гедонистических ночей.
Вчерашний показ McQueen был безошибочно историей о Лондоне. Вполне уместно, что вчерашний день ознаменовал возвращение бренда в календарь Лондонской недели моды после нескольких сезонов показов в Париже, и коллекция ощущалась как возвращение домой — буквально и духовно. «Здесь просто другой подход, люди смешивают вещи „неправильным“ образом, и это не так традиционно, когда речь идёт о стиле. И мне нравится эта неправильность. Эти пропорции, крошечные топы, низкая посадка, которые я вижу на улицах. Я выхожу, смотрю вокруг и приношу это в студию, чтобы доработать». Как объяснил МакГирр, это скульптурная точность.
Читайте также:
- Hamilton представляет новую модель Khaki Field для Call of Duty Modern Warfare 4 — в игре и на запястье
- 10 стилей тренча, которые должны быть в гардеробе каждого стильного человека этой осенью
- Mulberry встречает своего партнёра в лице Кристофера Кейна
